Le dive brutaliste di Rick Owens

Una nebbia leggera si alza nella grande sala spoglia, che guarda la fontana del Palais de Tokyo. Quel fumo bianco abbraccia le prime uscite di Rick Owens che crea abiti a colonna, tower dress, abiti a torre con lavorazioni speciali, perché realizzati in pelle di toro lucida, lana cotta oppure Kevlar, una fibra cinque volte più resistente dell’acciaio, tradizionalmente utilizzata nell’abbigliamento protettivo come le armature antiproiettile. Il mood cinematografico viene distorto secondo lo sguardo dello stilista californiano.

Tracce glamour nel grooming, con parrucche e ciuffi di capelli con bleach a strisce, con gli occhi incastonati in lunghe ciglia finte rosa Barbie da starlet, con lenti a contatto nere o rosse come le sacerdotesse di Dune. Ma non solo. «Ho spesso parlato della mia ammirazione per Marlene Dietrich e della sequenza dignitosa delle fasi della sua vita», ha spiegato lo stesso Rick Owens, «una provocatrice sessuale scintillante e d’acciaio. Poi un esempio di dovere e servizio durante la guerra. Fino alla terza fase, un atto di cabaret rigidamente controllato, messo in scena con essenzialità. Solo un abito trasparente, un enorme cappotto bianco come una nuvola e un riflettore rosa». Ed ecco grandi pelliccioni di lana, colli montanti e stivali dalla zeppa nascosta da un pavé di paillette. Tra riferimenti army nelle giacche corte e maglie a losanghe intagliate e see-through.

Giudizio. Rick Owens. Magnetico e incantatore, ti sembra di conoscerlo e torna a essere nuovo. Si muove sempre sulla sua sensibilità e poi aggiunge qualche tocco che torna a stregare lo sguardo. In questo caso, quella visione di dive brutaliste, questa idea di glamour postatomico sembra proprio uscito da un film. (riproduzione riservata)