Il potere della scultura guida la sfilata di Joseph alla London fashion week

 Si nota una certa urgenza scultorea nella collezione di Joseph autunno- inverno 2026 che ha sfilato tra le mura brutaliste del Blavatnik building, all’interno della Tate Modern. Il punto di partenza è un esercizio filosofico prima ancora che sartoriale: «Trovare la forma laddove una forma non esiste», racconta il direttore creativo Mario Arena. Una sfida complessa che trasforma il blocco di marmo ideale in una silhouette femminile palpitante, dove la rigidità della materia si arrende alla fluidità del movimento.

In passerella va in scena un formalismo estetico che non cerca il decoro fine a se stesso, ma la struttura. Sfila una sartorialità asciutta e rigorosa che sa aprirsi a improvvise concessioni tattili. Ecco allora i cappotti di pelle minuziosamente ricamati alternarsi a pellicce avvolgenti e cappe di lana dal taglio impeccabile, pensate per una donna che vive il quotidiano con una versatilità colta.

Il gioco dei contrasti è il vero protagonista. Da un lato, la concretezza del trench daywear e dei cardigan in mohair spazzolato, dall’altro l’evasione luminosa di abiti metallici scintillanti e bagliori di lamé. I dettagli non sono mai accessori, ma punteggiatura necessaria per la collezione. Manicotti che aggiungono volume, applicazioni preziose, scialli invernali che si liberano in frange dinamiche e una stampa animalier dall’effetto blurred che sfuma i contorni dell’aggressività per trasformarla in sofisticata astrazione.

L’omaggio all’arte contemporanea si fa più esplicito nelle cinture, le cui fibbie gioiello evocano le superfici concave e riflettenti delle opere di Anish Kapoor, quasi a voler catturare lo spazio circostante. Una collezione easy-to-wear nel senso più nobile del termine, composta da abiti che risolvono la complessità del vestire. Una prova di maturità che dimostra come, anche nel vuoto, la moda sappia sempre trovare la sua forma perfetta. (riproduzione riservata)