Gli spettri di Erdem animano il British museum alla London fashion week

Il colonnato del British museum, immerso nella luce di settembre, diventa il palcoscenico di una sfilata che sfida il tempo. Per la primavera-estate 2026, Erdem Moralioglu presenta una collezione ispirata a Hélène Smith, la medium svizzera di fine Ottocento che, durante le sue trance, attraversava secoli, corti e pianeti, convinta di essere vissuta come dama francese, principessa indiana e viaggiatrice marziana. Questa storia di reincarnazioni diventa il filo conduttore di una narrazione che fonde storia, mito e sogno.

In prima fila, il direttore del British museum, Nicholas Cullinan, recentemente nominato, osserva con attenzione. Cullinan ha varato un progetto di restauro da oltre 1 miliardo che sarà realizzato in un decennio. Vicino a lui, Marina Abramovic. La collezione si sviluppa come un diario di reincarnazioni: abiti a pannelli sovrapposti che sembrano pagine, sete screziate che evocano aurore boreali, broccati ottocenteschi smontati e ricomposti come costellazioni. Le silhouette alternano rigore vittoriano e fluidità orientale, con cappe che paiono sari e bustier di corte. Le stampe raccontano giardini in negativo, architetture planetarie, ricami come mappe stellari. Tutto oscilla tra l’intimità del sogno e il peso della storia.

Nella seconda metà dello show, la collezione prende una svolta ancora più visionaria. Nuvole di satin chartreuse si trasformano in abiti impalpabili, mentre i mini dress Watteau in verde e rosa lavano l’occhio con una leggerezza sospesa, punteggiata di simboli in cristallo. Gli abiti crochet in cotone, bianchi o neri, scendono in lunghe code da veggente ottocentesca. Un trench coat rosa pallido, ricamato con frammenti di tessuto e simboli in jet crystal, si sovrappone a una nightshirt in cotone metallizzato avorio, fondendo intimità e cerimonia. Seguono mini dress con appliqué crochet e completi tuxedo in grano di polvere con drappeggi avorio, segno che la couture può diventare uniforme rituale.

Giudizio. Il crescendo culmina nei bustier cage dress: strutture scheletriche in pizzi antichi e ricami sfrangiati, come armature di fantasmi che trattengono e insieme liberano il corpo. È un finale che ribadisce la dimensione metamorfica della collezione, tra reliquia e fantascienza, un omaggio alla molteplicità dell’identità femminile: monarchica e mistica, terrestre e siderale, capace di reinventarsi di continuo. (riproduzione riservata)