Feeling Gucci

«Settembre scorso era la prima volta, era come il primo bacio». Sabato De Sarno incomincia così a raccontare lo show di Gucci che va in scena alla Triennale di Milano. Una prima riflessione su quei dodici mesi dopo il suo debutto ufficiale nella fashion house del gruppo Kering con «un anno pieno di prime volte. Sono felice di quello che ho fatto e sono sereno. E orgoglioso di questa sfilata». Che va in scena su una lunga passerella tra stanze che si susseguono in tinte vitaminiche degradé, per ricreare l’idea di un tramonto davanti a un parterre da Jannick Sinner, a Dakota Johnson fino a Tony Effe. Dal bianco, all’arancio al Rosso Ancora che è diventato la tinta feticcio della doppia G e che ritorna anche per la primavera-estate 2025, con quei riferimenti biker in pelle di giubbini e gonne zippate.

«Un anno dopo, questa collezione racconta un percorso di costruzione compiuto», ha continuato Sabato De Sarno, «istante dopo istante, ho sedimentato la mia idea per Gucci. Una casual grandeur che prende forma attraverso le mie ossessioni, il tailoring, la lingerie, la pelle, le silhouette anni ’60. Combinate a un’instancabile esplorazione del patrimonio di questo brand. E a un’attitudine irriverente, sempre». Quel termine, casual grandeur non è poi così casuale. Era l’espressione coniata da un giornalista inglese per descrivere lo stile di Jackie Kennedy, che diventa icona della collezione con citazioni alla sua eleganza con nonchalance.

«È così che voglio Gucci», glam ma indossata con fare easy. «Voglio vedere le persone in Gucci, non Gucci che copre le persone. Lo stesso vale per me. Che la gente veda Sabato e non come sono vestito». Ed ecco quei cappottini dal taglio Sixties, i foulard stampati in seta portati sulla testa, i grandi occhialoni neri. Ecco la Jackie bag, ovviamente la borsa dedicata alla più celebre first lady americana, versione super rich con GG metallico applicato sopra. «La vera protagonista? La Bamboo bag». Con il celebre manico che ispira anche un gioiello per sostenere una scollatura di abiti very Nineties. Con la maestria di reinventarsi con pelli, smalti, e plexiglas.

Debuttano anche le borse Gucci Bamboo 1947, reinventate da artisti giapponesi come parte di un progetto collaborativo per celebrare i 60 anni di Gucci in Giappone. Luci puntate su un nuovo step per la rielaborazione dei celebri mocassini che diventano stivali-guanto, dopo aver esplorato la versione plateau, creepers, ballerine e ankle boots. La palette si accende di quel verde acido che piacerebbe al mondo Brat, ma ritrovato negli archivi in pezzi Tom Ford anni 90. E si sperimenta anche con la rafia, tra il mannish iniziale e i grandi capotti del finale, da portare con jeans e canotte sporty. Mente nel serpentone che chiude lo show, la colonna sonora rende un omaggio a un’altra hit italiana che compie 40 anni, Non voglio mica la luna di Fiordaliso ma remixata come un anno fa accadde con Ancora di Mina. Decretandone un grande ritorno.

Giudizio. «Jannick Sinner? Ci conosciamo, io devo conoscere personalmente. Siamo stati a cena a giugno. Io supporto lui, lui supporta me». Il numero uno del tennis mondiale è uno degli ambassador della fashion house, diventato amico della maison in tempi non sospetti. Oggi è presente alla prova di De Sarno che sta mostrando felicemente quello che sa e che vuole fare. E quel claim della campagna che ritrae Sinner, diventa un mantra anche qui. Gucci is a feeling. (riproduzione riservata)