Matthieu Blazy: «Il mio matrimonio con Chanel»

«Volevo creare una sorta di conversazione tra questo e il mio primo show». Così Matthieu Blazy ha raccontato a MFF la stagione autunno-inverno 2026/27 di Chanel nel backstage della sfilata andata in scena al Grand palais.

Come sta?

Sto bene. Sono super felice. Dietro le quinte era davvero on fire.

Come ha lavorato sulla collezione?

Volevo creare una sorta di conversazione tra questo e il mio primo show. Semplicemente mi sono chiesto: «Cos’è Chanel?» Come è noto, a mademoiselle Coco fecero una volta questa domanda e la sua risposta fu: «Chanel, sono io». Così ho trovato questo articolo su Le Figaro dove lei descrisse in poche frasi l’intero paradosso di Chanel, che è una funzione e una finzione. Questo è ciò che ho fatto. Mi sento come a un matrimonio.

Cosa c’era scritto in quell’articolo?

«La moda è sia bruco che farfalla. Sii bruco di giorno e farfalla di notte. Non c’è nulla di più comodo di un bruco e nulla di più fatto per l’amore di una farfalla. Abbiamo bisogno di abiti che strisciano e di abiti che volano, perché la farfalla non va al mercato e il bruco non va al ballo». Quindi abbiamo iniziato così, molto guidati dai materiali. Abbiamo guardato il bruco e i suoi colori: tutte le tonalità naturali, a volte il rosso, il marrone ricco, il beige, l’oro. Poi abbiamo fatto l’opposto: abbiamo guardato anche la farfalla e soprattutto alla sua iridescenza. Una volta le chiesero qual era il suo colore preferito. Tutti si aspettavano che dicesse nero, ma lei disse: «Il mio colore preferito è l’iridescente».

Ci descrive i look?

Volevo iniziare con un look che fosse solo funzione. Super ridotto, quasi ingannevole. Abbiamo trovato una foto di Gabrielle Chanel che indossava questo grande maglione a coste durante un viaggio in Bretagna. Lo abbiamo semplicemente trasformato in un completo. Fondamentalmente tutta questa parte riguarda l’ossessione per il completo, introducendo nuovi classici. Anche la overshirt è realizzata come una giacca Chanel, con la fodera. Un completo in madreperla, tutto lavorato a maglia. Poi c’è l’idea dell’oro. Sul muro dell’appartamento di mademoiselle c’è un tessuto che è quasi povero, come un materiale umile, forse cotone ed è stato dipinto d’oro. Per me la formula Chanel è lì. Tutto è lì dentro.

Quali sono gli altri capi chiave?

Questa è interessante perché negli anni ’60, a differenza di Cristóbal Balenciaga, lei incontrava molte persone che utilizzavano materiali come il cloqué per l’alta moda. Naturalmente faceva couture, ma invece di fare abiti da sera con quei cloqué, realizzava completi sportivi. Abbassava il giromanica. E quando guardi le foto delle donne che indossano questi completi, stanno davvero sfoggiando i vestiti, non li indossano soltanto. Introduciamo il blouson come giacca Chanel. Stessa costruzione. Hai la catena, gli stessi elementi, la stessa fodera, lo stesso tipo di impuntura interna. Qui è stata un po’ la mia celebrazione, il mio matrimonio con Gabrielle.

In cosa consiste la sequenza Le jour?

Mi interessava una proporzione che lei ha fatto solo una volta: prese una cintura da uomo e la mise sul suo abito. Praticamente cancellò la vita e costruì i fianchi con quella cintura. È quasi erosivo e in qualche modo molto sexy. Così abbiamo preso quell’idea, che lei aveva fatto su un vestito e l’abbiamo applicata a un completo. Nella collezione quasi tutto è separato e, come vedete, tutto è fuori dai pantaloni. L’idea del movimento. L’idea del packaging Art déco ritorna. Ovviamente a Chanel servono anche i fiori.

E per la sera?

Improvvisamente, queste donne iniziano a trasformarsi nella farfalla. Non abbiamo guardato le farfalle ridisegnate, ma le falene. Adoro i colori perché sembrano Meccano. Mi interessava anche l’iridescenza perché un giornalista doveva descrivere il profumo N°5 e disse: «È così buono che posso descriverlo solo come se fosse un dipinto di Monet». L’idea di un’impressione. Quando guardi Monet, Londra non è solo Londra, è un’impressione di Londra. Poi abbiamo introdotto il tailoring nel metal mesh, conosciuto per Paco Rabanne. In realtà, Gabrielle Chanel durante un viaggio a Londra comprò una piccola borsetta edoardiana fatta di maglia metallica, quelle che si trovano nei mercatini. Fu uno dei primi suoi modelli di borsa. Così abbiamo fatto completi su cui abbiamo stampato il tweed come un trompe-l’œil. Il trompe-l’œil è interessante anche perché lei lo faceva già negli anni ’30 e poi lo riutilizzò negli anni ’60. Stampava sulla seta motivi a quadri per imitare il tweed.

Come si chiude lo show?

Gli ultimi due look sono una versione molto ridotta di ciò che vedo in Chanel: l’idea del completo, molto dinamico, oppure un semplice abito nero in jersey. L’idea era anche che, se li mettessi all’inizio della sfilata, il tutto ricomincerebbe da capo. Questi sono piccoli completi un po’ punk. Abbiamo preso una vera giacca Chanel e l’abbiamo tagliata, strappata. Abbiamo tolto materiale lasciando solo la struttura del tessuto. Quella struttura è diventata quasi un gallone. L’abbiamo incatenata. Ma la cosa interessante è che si vede la fodera e si vede il modo in cui Chanel realizza le fodere. Perché quello che la gente non sa è che le fodere Chanel sono rifinite anche all’interno.

Qual era la citazione di Le Figaro?

Penso dal ’57, ma non sono bravo con i nomi e non sono bravo con i numeri.

Tutti i clienti stanno impazzendo nei negozi. Come si sente?

È una buona notizia. Voglio dire, nella moda… non lo so. Penso che sia meglio questo che il contrario. (riproduzione riservata)