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Il bon ton anarchico immaginato da N°21
«È un erotismo nichilista che non deve chiedere autorizzazione», racconta Dell’Acqua. Che parte dalla couture 80s per indagare una nuova libertà
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Il quiet luxury di Peserico
Il marchio punta su suit brillanti, maglieria handmade e cappotti cocoon. Intanto chiude il 2023 a 105 milioni e studia due negozi a New York e Boston
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Il guardaroba diventa uno scudo per Del Core
«Sono spesso invidioso delle creazioni della natura», dice lo stilista. Che guarda agli insetti per immaginare una donna custodita da drappeggi che perde la sua corazza mostrando silhouette sharp
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La riflessione sul tempo di Marco Rambaldi
Il brand tratteggia una donna eclettica che sperimenta più texture e materiali, vestendo pelle lucida e velluti, maglieria trompe l’œil e stampe 3D. E fa il pieno di co-lab
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Des phemmes guarda all’arte di Carlo Mollino
Partendo dalle polaroid del fotografo e architetto, il direttore creativo del brand, Salvo Rizza ha utilizzato il medesimo approccio, sviluppando una collezione di mix and match con rimandi al guardaroba maschile
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Ispirazioni equestri per Sergio Rossi
La collezione ideata dal senior designer Simone Borgognoni si ispira al mondo dell’equitazione e il concetto dell’horseback riding ispira la proposta, partendo dallo studio dei dettagli delle selle e dei finimenti del cavallo, con un rimando all’heritage aziendale e ottenendo il risultato grazie al know how aziendale
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Nel teatro delle emozioni con Etro
Marco De Vincenzo ambienta lo show tra sei maschere giganti della scena antica, che riprende in accessori e gioielli. «La mia visione della maison è evoluta», spiega. I paisley sono applicati con presse su coat verde militare. Si rafforza il segmento borse. Nel front row spicca Angelina Mango, che con i look della label ha vinto Sanremo
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Subversive tailoring per Fendi
Kim Jones, direttore creativo della couture e del womenswear della maison di Lvmh, racconta di essersi ispirato agli archivi della maison del 1984, fondendo l’heritage romano a ispirazioni londinesi. Tra stampe di statue, sartorialità architettonica e pezzi utility wear
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Roberto Cavalli e le 50 sfumature del marmo
«La pietra antica mi appassiona fin dall’adolescenza», spiega il creativo Fausto Puglisi. Che reinterpreta l’animalier tra venature materiche. «Le donne sanno essere sensuali e forti come rocce»
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Le due anime di Alberta Ferretti
Una carrellata di capi pensati per comporre il guardaroba perfetto sfilano sulla passerella del marchio di Aeffe, in un contrasto tra maschile e femminile, tailoring e evening gown, tessuti opachi e bagliori di lurex e paillettes
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L’happening democratico di Diesel
«Ci siamo rivolti non solo all’élite della moda ma a un pubblico più ampio», spiega a MFF Glenn Martens, designer del marchio di Renzo Rosso. Che fa assistere digitalmente allo show mille persone, rendendo accessibili anche i giorni di casting e fitting. In scena silhouette allungate, layering, jersey devoré, fake fur di lana e denim spalmato
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Onitsuka tiger celebra alla Milano fashion week i 75 anni di storia e l’amore per il Giappone
«È l’evoluzione di quello che è stato fatto negli anni precedenti, ossia l’abbandono totale dello streetwear», spiega a MFF Andrea Pompilio. Il designer ha voluto «riportare quelli che sono i connotati dello sportswear, ma in maniera lussosa». E raccontare la sua visione di Tokyo
