Miuccia Prada e Raf Simons: «Siamo ossessionati dalla storia. È cruciale sapere da dove veniamo per muoversi nel mondo contemporaneo»

Come mai questo richiamo alla storia e alle stratificazioni del tempo?

Raf Simons. I look sono stati composti in vari modi. Una cosa importante è che non volevamo creare una gerarchia tra alto e basso, in termini di cosa sono i vestiti, se sembrano vissuti e indossati per molto tempo.

Miuccia Prada. Ci sono riferimenti senza che siano tali, la bellezza e i trattamenti estetici risalgono a centinaia e centinaia di anni. Quindi c’è ovviamente un ricamo rovinato, minimalismo e opulenza convivono. Anche nella stanza ci sono pezzi di storia, in questo momento sono ossessionata dalla storia, perché è così necessaria, è così importante, è così cruciale sapere da dove veniamo per potersi muovere nel mondo contemporaneo. Se non lo sai, sei davvero perso.

R.S. È anche il modo in cui ti vesti con i capi che decidi di avere. Ogni giorno decidi: come mi vesto? Cosa faccio con cosa? Cosa è possibile? E poi lo fai in un altro modo e in un altro ancora.

L’idea delle 15 ragazze è arrivata durante il processo creativo o fin dall’inizio? E questo ha influenzato anche il concetto dello show?

R.S. Siamo sempre interessati all’idea di un cast ristretto.

M.P. È stato divertente perché, quando ho iniziato usavamo 15 modelle e ricordo Kate Moss che faceva cinque uscite cambiando completamente.

R.S. Penso che la differenza sia che in passato cambiavi davvero il look. Qui non c’è cambiamento del look. In un certo senso, togli delle cose e solo elementi che non sono veri e propri capi possono essere aggiunti, come un nuovo anello.

Altri elementi della storia di Prada?

R.S. Moltissimi. Parliamo molto della nostra storia, principalmente della storia di Miuccia. Quindi c’erano anche elementi di linguaggio formale catturati in pezzi molto diversi. Potrebbe esserci un abito molto minimale, ma sotto, fuso insieme, c’è, per esempio, un volume anni 50.

M.P. Sì, ma quando parlo di storia, parlo davvero di storia. La storia dell’umanità.

Puoi dirci qualcosa sugli occhiali?

R.S. Sono una sorta di occhiali classici da uomo. Estremamente ampliati in larghezza, ma anche molto raffinati nel peso della montatura.

C’era anche una maggiore connessione in questa collezione tra uomo e donna?

R.S. In parte. La nuova silhouette slim, sì. E anche la stratificazione dei tessuti.

M.P. Quando pensi alle donne, pensi agli uomini. Ovviamente lavori in modi diversi. Per me sono molto connessi. In realtà dovremmo fare una sfilata co-ed. Ma così toglieremmo importanza agli uomini, perché alla fine le donne… lo sappiamo.

C’era molta energia in passerella.

R.S. Volevamo sicuramente un’energia molto alta. Ci è piaciuta molto l’idea che ci fossero tante cose che si univano e che non ti dessero necessariamente l’impressione di ciò che ti aspetti. Magari su quella musica ti aspetti un tipo diverso di vestiti. Ci ha colpiti l’idea di libertà di lasciarsi ispirare e mettere insieme cose che per noi sembrano contemporanee, ma non necessariamente narrative.

Siamo in un momento difficile. Come lo commentate?

M.P. Io faccio politica nei miei vestiti in un modo diverso. L’ho sempre fatto. Non ho mai disegnato un abito offensivo per le donne. Ho cercato di fare tutto in modo politico tranne che essere apertamente politica, perché verrei criticata e una ricca stilista di moda non può fare politica,
perché non è giusto. Quindi lo faccio con la Fondazione, con il lavoro, con tutto ciò che posso per essere politica. 

Lo scorso autunno a Lorenzo Bertelli è stato chiesto del futuro della moda e ha detto che il pericolo più grande per il lusso è la disuguaglianza.

M.P. Dice qualcosa di molto interessante. Che il lavoro delle persone e ciò che c’è intorno crea la pace. Quindi sostenibilità, qualità, persone e così via. La sostenibilità definirà il nostro futuro. Ma diciamo anche che non possiamo aspettarci che ciò accada da solo. È una direzione. Sono sempre molto critica quando dicono: «siamo sostenibili». Per essere davvero sostenibili, non dovresti comprare niente, il che penso sia impossibile. Quindi muoviamo i nostri passi verso un modo migliore di fare ogni cosa.

R.S. Penso che dobbiamo lavorare in modo istintivo, dal cuore, dalla mente, dalla sensibilità, dalla nostra conoscenza, dal nostro rispetto per la storia e dal nostro interesse per il futuro. Penso che questo sia ciò che dobbiamo fare come designer. Il pubblico è enorme, quindi credo che tutti dicano ciò che pensano di dover dire e tutti vedano ciò che vogliono vedere. Ci conviviamo, ma a volte anche noi come designer ci chiediamo: «sapete davvero cosa vedete o cosa dite?». Possiamo solo portare qualcosa fuori, e poi sta allo spettatore. Non credo che noi o chiunque altro debba mettersi in una posizione di difesa: una volta che abbiamo portato qualcosa fuori, questo viene chiaramente dal nostro cuore e dalla nostra mente e poi sta al pubblico giudicare. (riproduzione riservata)