Jonathan Anderson. «Festeggio il mio primo anno da Dior. Ho imparato a essere paziente per costruire il prossimo decennio»

Ci può dire qual è stato il punto di partenza della collezione?

Ho iniziato guardando un libro, la biografia di Scotty Bowers, un benzinaio di Hollywood che aveva dormito con tutta Los Angeles, uomini e donne. Mi piaceva l’idea di on-screen, off-screen. La primissima parte della collezione è stata creata in collaborazione con Ed Ruscha, artista che ha firmato un’interpretazione dell’iconografia americana attraverso le camicie. Lo corteggiavo da diverso tempo, sono venuto qui a trovarlo e ho iniziato a fare ricerca, a guardare come Dior stesso si interfacciò con il mondo di Hollywood. Incominciò a vestire stelle come Ava Gardner e Marilyn Monroe. E poi c’è quel momento celebre in cui entra negli studios e inizia a lavorare con Marlene Dietrich e Alfred Hitchcock.

Come ha tradotto sui capi questa idea di on set, off set?

Gli abiti di apertura sono basati sul movimento. Poi arriva la Bar Jacket, che abbiamo sfrangiato. E poi abbiamo recuperato un tessuto che Dior aveva fatto negli anni ’50. Tutti i tessuti fanno riferimento agli originali di quel periodo. Per esempio, c’è l’oblique che aveva realizzato in alcuni degli abiti più famosi. Il denim è confezionato, ancora una volta, con il nostro tessuto giapponese. E poi abbiamo inserito tutte queste catene molto sottili dentro. Ci sono ricami di papaveri californiani, quelli ripresi da dress dei Fifties, ci sono maglioni jacquard anni ’50, gli shearling. Abbiamo poi preso tutti i donegal delle prime collezioni, li abbiamo bolliti e lavati e tolto tutta la costruzione interna per farli sembrare un cardigan in maglia.
Quante camicie ci sono?

Ne abbiamo cinque in sfilata, ma penso di averne fatte nove in totale. Quella formale, una camicia di flanella, una in denim, una in popeline, una in nylon. Come in un department store negli anni ’50.

E i cappelli?

Sono di Philip Tracy. Ho sempre voluto lavorare con lui perché è irlandese. Sono sempre stato ossessionato da un cappello che aveva fatto per Isabella Blow. Ho sempre voluto possederlo. Quando mi sono trasferito a Londra, per me era la persona più famosa d’Irlanda.

Anche il set ha qualcosa di cinematografico.

È come se avessimo fatto costumi per dei personaggi. Ed è parte di un quadro più ampio di ciò che faremo nei prossimi 12 mesi nel cinema. Mi sono chiesto come lavora una maison di moda con il cinema? E come lavora il cinema con una maison di moda? E qual è un nuovo tipo di modello di business all’interno di questo?

Di cosa si tratta?
Potrebbero esserci altri tre film con un lavoro sui costumi. Uno sarà con Luca (Guadagnino, ndr.) e ce ne saranno altri due per qualcos’altro. Mi sono chiesto come si potrebbe lavorare in un modo diverso da un product placement?

Il 14 maggio è un anno esatto dal suo arrivo in Dior.

Sì anche se mi sembra di essere qui da 20 (sorride). Dior significa così tanto per persone diverse in modi diversi. Alcune lo associano a Christian Dior o Saint Laurent. Poi c’è chi lo vede come John Galliano e per altre è Maria Grazia Chiuri. È un brand molto insolito perché le persone hanno attaccamenti emotivi nei suoi confronti. E in un modo strano, sento che tutti i designer che sono passati hanno contribuito ad esso e sono tutti parte del Dna del brand. John ha inserito la Saddle, Maria Grazia la Toile de Jouy. È un po’ un mix eclettico ma allo stesso tempo non puoi ignorarlo. Penso che questo sia stato un processo interessante su cui lavorare. Perché in Loewe era ground zero. Abbiamo consumatori che sono clienti fedeli e mi piace quella relazione. Penso di averlo imparato quando abbiamo fatto la sfilata couture, dove sei seduto con qualcuno che compra un abito perché ama Dior. Potrebbe non amare me, ma ama Dior. E si tratta di quella relazione e di come tu interagisci con il cliente.
Come vede le persone vestirsi oggi? Qual è il cambiamento?
Penso che ci siano due tensioni che stanno accadendo. E penso che riguardino la fascia d’età. Sento che c’è una complessità che sta accadendo nella moda. C’è il mondo reale e c’è il mondo di Internet. Entrambi però sono molto scollegati dalla realtà. Ed è questo che mi piace perché alla fine è business. Riguarda il design, ma riguarda anche il business. 

Perché ha deciso di sfilare al Lacma?

Perché stavamo guardando a Los Angeles, sapevo che stava aprendo e amo davvero le opere ospitate perché ha una collezione incredibile di arts and crafts britannico e una collezione di ceramica da studio che conosco molto bene e anche una collezione tessile buona.

Qual è il bilancio del suo primo anno in Dior?

Sto imparando. Non ho nessuna fretta. Sono sicuro che gli uomini del business abbiano fretta, ma i soldi arriveranno. Dior è un nome abbastanza grande, indipendentemente da chi ci entri. Ma penso che sia stato davvero piacevole lavorare con Delphine (Arnault, ndr.) e il modo in cui stiamo cercando di riconfigurare cosa possa essere Dior nei prossimi 10 anni. Non possiamo sistemare tutto domani. Sono una persona molto impaziente ma ho imparato a esserlo. Sto cercando di pensare a come faremo le cose nel modo giusto. Come sistemiamo questo? Come ricostruiamo l’atelier? È quasi come prendere un castello e poi restaurarlo. Ci saranno momenti in cui a metà del restauro penserai: perché ho comprato il castello? Ma devo ammettere che negli ultimi tre o quattro mesi ho iniziato a divertirmi molto di più e a capire le tensioni al suo interno. Quando inizi a lavorare per un brand, inizi a investire sempre più emotivamente in esso. E diventi protettivo nei suoi confronti. Probabilmente è un cliché, ma ci sono tre Jonathan. C’è Jonathan il designer, c’è Jonathan me stesso e il Jonathan della relazione con le persone. Ma Jonathan il designer è una cosa immaginaria. È ciò che le persone proiettano su di te, ed è ciò che proiettano su Dior. La cosa più importante è che so dove sta andando. Non in modo arrogante, so qual è il processo e me lo sto godendo. (riproduzione riservata)