Anthony Vaccarello: «Il tuxedo by Saint Laurent compie 60 anni»

Sessant’anni e non sentirli. Quando Anthony Vaccarello inizia a lavorare alla collezione, non pensa all’anniversario. «Qualcuno me l’ha fatto notare», racconta con naturalezza. Sessant’anni dallo smoking di Yves Saint Laurent. Un capo che ha cambiato il guardaroba femminile e, in fondo, anche la postura sociale delle donne. 

Alla guida di Saint Laurent, maison parte del gruppo Kering, Vaccarello sceglie di non celebrare con nostalgia ma con una torsione concettuale. Riparte dalla sartoria, che aveva messo in pausa per due stagioni, e la smonta dall’interno: niente fodere, niente intelaiature, solo tessuto. Spalle forti, fianchi più femminili. Il pizzo diventa strutturato, quasi architettonico. La sartoria, invece, si fa flou.

È un gioco di inversioni, di potere e di memoria. Nell’aria c’è Opium, come una madeleine olfattiva. E lo smoking resta lì, intoccabile ma mutato, più fluido, più donna, meno citazione dell’uomo.

E la carica rivoluzionaria è ancora lì. Molti ristoranti in America non facevano entrare donne con i pantaloni in quel periodo, ricorda il creativo della maison di Kering. «Ma ancora oggi tutte le modelle in backstage volevano metterlo»

Qual è stato il punto di partenza?
Quest’anno è il 60° anniversario dello smoking, cosa che devo dire non sapevo. Stavo iniziando a lavorare alla collezione e poi qualcuno mi ha detto: ‹Oh, è collegato a questo›, e io ho pensato: ah sì, giusto, è collegato a quello. Così ho iniziato da lì, ho cambiato alcune cose. Sono partito dalla sartoria, che erano due stagioni che avevo un po’ saltato da Saint Laurent.

Sessant’anni fa, quando Saint Laurent lanciò lo smoking negli Stati Uniti, specialmente a New York, alle donne era vietato indossare i pantaloni nei ristoranti di lusso. Qual è la cosa più importante che le donne hanno conquistato in questi 60 anni?
Direi più potere e più privilegi. Ma quando guardi cosa succede oggi, capisci anche che non siamo ancora arrivati del tutto. Non sono sicuro che oggi la sartoria ti dia più potere di prima. Forse oggi hai più potere con un mini abito in pizzo arancione siliconato che con uno smoking. Le cose sono diverse ora. Puoi essere intelligente con il pizzo, perché no? Lo spero.

Come ha riletto uno dei capi più riconoscibili di Saint Laurent?
Spalle forti, ma i fianchi più femminili. E per la prima volta non c’è fodera all’interno. È solo tessuto, senza intelaiature. È un po’ il modo in cui sto reinterpretando lo smoking per il brand. E volevo invertire quell’idea di avere una sartoria morbida e un pizzo forte, per esempio.

Ci sono anche elementi delle sue collezioni precedenti, come il latex.
Sì, penso che non si debba buttare via qualcosa che funziona per il brand. L’anno scorso ho iniziato a usare il silicone sulla mussola per i top. Questa volta tutti i trench sono in mussola, ma ricoperti di silicone. Così hai il movimento. Ricorda un po’ il ciré di Romy Schneider in Il commissario Pelissier. Ma non è un vero ciré, è traslucido e fluido.

Perché Opium nell’aria?
Uso Opium dai tempi della collezione in lattice, cinque anni fa. Mi dà quell’idea… mi ricorda mia madre. Quando sei in un appartamento, il tappeto, il profumo… Mi evoca tanti ricordi. Sono sicuro che susciti ricordi anche in altre persone. È una sorta di Madeleine di Proust.

E per quanto riguarda le pellicce?
Ero stufo di quel tipo di vibe troppo ‹lusso classico›. E penso che da Saint Laurent sia importante mostrare opulenza, mostrare che abbracci ciò che sei e l’identità del brand. Volevo esplodere i volumi, renderli davvero, davvero, davvero molto grandi.

Sono finte?
No, è shearling.

E poi c’è un pizzo quasi fetish.
Il pizzo è tutto glassato con silicone e latex, quindi non è costruito come una lingerie classica. I capi lingerie sono più costruiti dalle persone che fanno la sartoria da Saint Laurent, quindi sono più strutturati, con intarsi e così via. E invece tutta la sartoria è quasi costruita dalle persone che lavorano sul ‹flou› (la parte più morbida e fluida). Per me quindi la sartoria questa stagione è più flou e il pizzo è più la mia interpretazione sartoriale della collezione. E finisco con il vero smoking Saint Laurent: lo stesso tessuto dell’uomo, il classico grain de poudre con il raso.

Cosa rende lo smoking l’icona che è diventato? Negli ultimi 60 anni ogni donna ha sognato uno smoking.
Questa volta non c’è camicia, non c’è cravatta, niente che ti richiami all’uomo. È fluido come una donna. È pensato per il corpo femminile. Non c’è costrizione, niente che contenga il corpo. Ma non voglio cedere lo smoking a qualcun altro. Deve restare Saint Laurent.

C’è una donna che le piacerebbe vestire con uno smoking? Hai qualcuno in mente?
È divertente perché tutte le modelle qui, che hanno vent’anni, sono ossessionate dallo smoking Saint Laurent. Quando le vedo nel backstage indossarlo e voler uscire con quello addosso, capisco che non siamo ancora stanchi di indossare uno smoking Saint Laurent.

Ma c’è una donna in particolare?
Mi fa sempre pensare a Betty Catroux. E poi Catherine Deneuve e tutte le muse del passato.

Si può indossare anche di giorno lo smoking?
Assolutamente. La prima parte non è smoking. Lo smoking è più nella seconda parte. La prima è più daywear, più preppy da giorno. (riproduzione riservata)