L’affollata patria delle borse made in Italy

Un distretto fatto di grigi edifici industriali, fuori Firenze, è sempre più affollato di case di moda di fascia alta che si battono per la supremazia in uno dei prodotti più importanti del settore: la costosa borsa in pelle.

I giganti del lusso, da Prada a Burberry, stanno creando laboratori, ampliando le proprie fabbriche e costruendone di nuove intorno a Scandicci, fulcro della produzione italiana di pelletteria, dove gli artigiani sfornano borse, portafogli, scarpe e altri accessori per lo shopping da New York a Pechino.

Con l'appetito globale per i prodotti in pelle di alta gamma che va facendosi sempre più forte, i marchi avvertono il bisogno di prendere il controllo delle loro catene di approvvigionamento per assicurarsi di poter produrre abbastanza merce e portare nuovi prodotti sul mercato più velocemente per soddisfare i gusti volubili dei clienti.

Mentre il prêt-à-porter in passerella domina i titoli dei giornali moda, gli accessori generano un terzo di tutte le entrate derivanti dai beni di lusso personali. Le borse, in particolare, vantano alcuni dei maggiori margini di profitto del settore, poiché sono costose ma occupano poco spazio nelle boutique. E a differenza delle scarpe, non è necessario che siano di dimensioni diverse.

La filiera italiana della pelletteria di alta gamma è da decenni dominata da piccole botteghe artigiane a conduzione familiare che producono sotto contratto per i grandi marchi del lusso. Ma ora le griffe sono convinte di aver bisogno di modernizzarsi per competere e molte si sono imbarcate in un'ondata di acquisizioni, rilevando i loro subappaltatori, costruendo propri stabilimenti e formando i propri artigiani.

Ciò ha reso Scandicci, 50 mila abitanti, un posto affollato. L'occupazione manifatturiera è aumentata del 12% negli ultimi due anni, un punto di forza in una stagnante economia italiana. Il rumore delle macchine da cucire si sente la sera e nei fine settimana, proveniente dalle officine che lavorano fuori orario per realizzare borse, portafogli, portafogli, libri tascabili e cinture.

"Scandicci non risente dell'umore che c’è in Italia", ha detto il suo sindaco, Sandro Fallani.

Gucci, il marchio più grande e più attivo di Firenze, ha acquisito 12 dei suoi subappaltatori nell'ultimo anno e prevede di rilevarne altri otto. Nel 2018 ha aperto uno stabilimento di 37 mila metri quadrati a Scandicci e sta preparando un ampliamento della sua sede centrale nella vicina Casellina.

"Dobbiamo assicurarci che altre griffe non ci sottraggano i fornitori", ha dichiarato Marco Bizzarri, amministratore delegato di Gucci. "Con tutta la crescita che stiamo avendo, dobbiamo proteggere i nostri artigiani", in modo che non lavorino per nessun altro.

Il conglomerato svizzero del lusso La Financière Richemont, proprietario di Cartier e di altri marchi, sta espandendo una fabbrica a Scandicci che produrrà pelletteria per diversi marchi. Prada negli ultimi anni ha aperto un grande laboratorio nella zona, rinnovando una fabbrica che un tempo produceva decorazioni natalizie, e il marchio di moda parigino Balmain ha recentemente allestito un laboratorio con 40 persone. Céline, il marchio francese di proprietà di LVMH, sta aprendo un laboratorio di pelletteria nella vicina Radda.

I manager affermano che l’area di Firenze trae beneficio dal fatto che tutte le parti della filiera della pelletteria sono raggruppate in un'unica area: laboratori a Scandicci, concerie ad ovest della provincia di Pisa e fabbriche di macchinari sparse in tutta la regione.

"I marchi non hanno bisogno di andare in 10 luoghi diversi per ottenere ciò di cui hanno bisogno", ha detto Agostino Apolito, portavoce di Confindustria Firenze.

L'impennata degli investimenti sta elevando il valore dei i lavoratori con competenze specialistiche nella produzione di articoli di pelletteria. Il mestiere è più difficile da imparare rispetto alla confezione di abiti pronti all'uso, e richiede un minimo di diversi mesi di formazione. È anche difficile sostituire gli artigiani della pelletteria con le macchine, sostengono i manager interpellati.

La famiglia di Massimiliano Guerrini possiede Almax, un produttore di Scandicci di borse per Saint Laurent, Balenciaga, Gucci e altri marchi. Ha detto che i suoi clienti di tanto in tanto gli prospettano  l'idea di vendergli Almax, ma che la risposta è finora stata di voler continuare per molti altri anni. "Questo lavoro è la mia vita", ha detto Guerrini, il cui padre ha fondato Almax nel 1986.

Guerrini, 49 anni, ha assunto circa 100 dipendenti negli ultimi due anni, portando la sua forza lavoro totale a 230 persone. Vuole assumere di più, ma che la concorrenza sui talenti delle grandi marche per le proprie fabbriche ha complicato i suoi i piani: secondo lui,  i salari per le posizioni importanti, come quelle che tagliano la pelle da utilizzare nelle borse, sono aumentati dal 10% al 20% negli ultimi tre anni.

"La nuova strategia dei marchi è quella di creare un flusso di persone che passa dalle nostre fabbriche alle loro", afferma David Rulli, presidente di un'azienda di pelletteria nei pressi di Scandicci.

I marchi temono che le competenze cruciali si estingueranno quando i proprietari di laboratori a conduzione familiare non avranno figli vogliosi di subentrare. Ciò li rende particolarmente interessati all'acquisto o a rilevare delle quote di partecipazione nei loro fornitori, soprattutto per garantire la sopravvivenza dell'azienda.

"Il valore di un'azienda manifatturiera non si basa sugli impianti e sui macchinari, ma soprattutto sul know-how dei lavoratori", ha dichiarato Carlo Mazzi, presidente di Prada.

Le scuole professionali di articoli di pelletteria della regione stanno ora cercando di accettare un maggior numero di studenti. Gucci e Prada hanno anche creato le proprie accademie interne per formare gli artigiani della borsetta. Guerrini di Almax trova entusiasti tirocinanti locali, ma sostiene che essi richiedono anni di formazione supplementare una volta che sono sul posto di lavoro.

"La vera scuola è dentro l'azienda, dentro la fabbrica", dice. "Ci vogliono come minimo cinque anni per produrre un artigiano."